Подать объявление
topkvadrat.ru / Обустройство / Выравнивание стен собственными руками: штукатурка или гипсокартон?

Выравнивание стен собственными руками: штукатурка или гипсокартон?

Не вздумайте отмерять линии рулеткой без помощи уровня! Не вздумайте отмерять линии рулеткой без помощи уровня!
Автор: Михаил Мельников

01:59 / 9 августа 2013

Обновлено:

12:41 / 19 августа 2013

Статья «Выравнивание стен собственными руками: штукатурка или гипсокартон?» из номера «Квадратъ»

№40 от 19 августа 2013

При подготовке квартиры к ремонту самой трудоёмкой частью работы является выравнивание полов и стен. Сегодня мы поговорим о стенах.

Есть два уровня деформации стен, назовём их макро- и микроуровнем.

Макроуровень. Геометрия наших помещений далека от идеальной, панели при строительстве домов подгоняются отнюдь не со стопроцентной точностью – перекосы бывают весьма существенными. В старых домах (1950-60-х годов постройки) это ещё более выражено – так, есть квартиры, где перпендикулярная стенам линия, проведённая по потолку, на 5 см длиннее линии, проведённой прямо под ней по полу.

В таких квартирах мебель неплотно прилегает к стенам, от этого теряется устойчивость, да и эстетика оставляет желать лучшего.

Микроуровень. Проведите рукой по голой стене – это далеко не гладкая поверхность, она вся во впадинах и зазубринах. Шлифовать блоки или панели до идеального состояния не будет никто, кроме вас или нанятых вами мастеров. Клеить обои на подобную поверхность бессмысленно – они будут ужасно выглядеть и скоро отклеятся.


 

Существуют два кардинально разных способа выравнивания стены. Первый – нанесение на неё разнообразных составов (штукатурки, шпаклёвки), второй – установка фальшстен из гипсокартона.

Выравнивание с помощью штукатурки

Все ровные стены одинаковы, каждая неровная искривлена по-своему, поэтому универсального способа решения проблемы не существует. Опишем наиболее простой способ без использования монтажной сетки. Он подходит, когда перепад между «выступающими» и «вдавленными» частями стены не превышает одного сантиметра (в большинстве случаев это так и есть).

Много оборудования нам не потребуется.

  • Жидкостный уровень – чем длиннее, тем лучше. Также стоит изготовить отвес (грузик на нитке), в некоторых случаях он удобнее.
  • Металлические профили для маяков (минимум два).
  • Алюминиевое правѝло – для начинающих лучше длиной 1-1,5 м, более крупные сложно удержать с непривычки.
  • Два, а лучше больше шпателей разных размеров.
  • Шлифовальная машина или мелкая наждачка.
  • Штукатурка (ротбанд).
  • Состав для обезжиривания поверхности.

Первым делом тщательнейшим образом очищаем стену и обезжириваем её. Прикреплять штукатурку на слой пыли, жира или старой краски было бы бессмысленно. Кроме того, на стену лучше валиком нанести грунтовку – и, конечно, дождаться полного её высыхания.

Далее устанавливаем предварительно обрезанные по высоте потолка профили-маяки – по отвесу или уровню в двух направлениях. Профиль должен стоять строго вертикально, при этом прижимаясь к стене хотя бы в одном месте. Расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше, чем длина правѝла. Перед установкой профиля следует набросить на стену по вертикали немного штукатурки – чтобы профиль крепко её прижал. Это самая трудоёмкая и ответственная часть работы.

! Не забудьте перед началом работы подумать, идеально ли у вас расположены электрические розетки. Если нет – самое время расставить их по местам; впоследствии очень жаль будет штробить для проводов с таким трудом выровненные стены!

После установки маяков на стену между ними наносится штукатурка (для небольших неровностей лучше всего использовать гипсовую, ротбанд) и разравнивается правѝлом. Наносить и разравнивать выравнивающий слой следует только снизу вверх! Иначе наверху у вас под действием силы тяжести вообще ничего не останется.

При повторном проходе правѝлом можно работать и по диагонали

Пока штукатурка не совсем затвердела, время поработать шпателями – убрать выступы, дополнительной штукатуркой заделать ямки. После полного высыхания (лучше выдержать два дня) стену следует отшлифовать.

Если мы работали гипсовой штукатуркой, на эту поверхность уже можно клеить обои. Если цементной – поверхность лучше зашпаклевать. Для шпаклевания нам потребуется нанести на свой слой штукатурки грунтовку (чтобы шпаклёвка лучше схватывалась) – и далее большим и малым шпателями наносим и выравниваем шпаклёвку предельно тонким слоем. Через сутки отшлифуем шпаклёвку; некоторые кладут и второй её слой – и шлифуют его ещё через сутки.

Только не надейтесь, что с первого же раза у вас получится идеально ровная стена. Эта работа, в отличие от установки кондиционеров, конечно, не требует совсем уж специальных умений, но навык здесь, безусловно, необходим. На первоначальное выравнивание стен в комнате площадью 20 кв. м начинающий мастер потратит не меньше двух дней – плюс время на высыхание, шпаклевание и повторное высыхание.

Выравнивание с помощью гипсокартона

Если есть возможность или если стены очень кривые, не мучайтесь со штукатуркой. Всё уже сделано до вас – ровные гипсокартонные листы. Современный гипсокартон обладает достаточной жёсткостью, чтобы листы можно было крепить на клей без металлических профилей.

Несомненный плюс гипсокартонного решения – возможность без проблем провести скрытую проводку, включая и, например, трубки кондиционера. Важно и то, что гипсокартон обладает прекрасной ремонтопригодностью – при необходимости всегда можно срезать часть нашей фальшстены, провести какие-то работы (с той же проводкой) и легко заделать дырку.

Используйте только клей, на этикетке которого прямо указано «для гипсокартона». Перед приклеиванием зачистите стены и покройте их грунтовкой, чтобы клей лучше схватывал. Дайте грунтовке высохнуть.

При приклеивании помните, что нельзя ставить гипсокартонный лист на пол, необходимо оставить 3-5 см для вентиляции и нормального высыхания клея. Лучше заранее приготовить деревянные чурки или иные подставки. Также не стоит доводить лист до самого потолка, хотя бы 1 см лучше оставить с той же целью. Оставшуюся наверху щель можно позже закрыть шпаклёвкой или ротбандом, внизу – плинтусом.

Приступайте к главной части работы. Покройте тыльную сторону листа большими «горками» клея; не стоит намазывать тонким слоем равномерно, ведь у нас неровная стена, и клей сам «разберётся», какие углубления ему заполнять. Приклеивайте, тщательнейшим образом проверяя качество своей работы с помощью уровня. При наклеивании следующих листов ориентируйтесь только на уровень – ни в коем случае не на визуальное соответствие соседнему листу; в противном случае можно от угла к окну постепенно образовать неплохой «завал» стены.

После первоначальной оклейки следует обработать швы. Их обязательно надо закрыть армирующей лентой, исключающей появление трещин, и покрыть шпаклёвкой.

Затирка шва крупным планом. Чётко видна рифлёная армирующая лента

После высыхания результатов вашей работы следует убрать деревянные подпорки, листы покрыть грунтовкой, через 5-6 часов зашпаклевать, а через сутки или более – отшлифовать.

* * *

Инструкция очень проста. Сложность, как обычно, в деталях – в умении предельно чётко выдерживать уровень и успевать работать со штукатуркой на оптимальной стадии её вязкости. Это приходит только с опытом. И, кажется, настало время его получить. 

Напечатать Послать по e-mail Комментировать
Система Orphus

Комментарии

Оставить комментарий

Наши эксперты

Руководитель дизайн-студии «Уютная квартира».
Задать вопрос
Заместитель председателя правления, член совета директоров Банка расчётов и сбережений. Эксперт по кредитованию и вкладам.
Задать вопрос
Адвокат в сфере недвижимости
Задать вопрос
Все эксперты


Челябинские дети суровы. Они ждут температуры -30°С, когда отменят уроки в школе, и можно пойти погулять на улице.
Еще анекдотов